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2023年1月1日

ånd Fragrance: 香水業界を再構築するための再生モデル

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【概要】

世界の香水産業は、2022年に400億ドル以上の規模になると推定されている。ブランドの大半は11の大企業やコングロマリットによって所有されている。主流の香水ブランドの多くは100年以上前に設立され、原材料の調達、処方、パッケージングにおいて伝統的な手法に今もなお頼っている。一方、現代化学や合成成分への切り替えを行ったブランドもある。

香水が環境と健康にもたらすリスクは重大です。天然成分を使用した香水の生産は、森林伐採や生息地の破壊につながっています。環境意識の高まりにより、合成香料への切り替えは、大気汚染や呼吸器系の問題など、それなりのリスクを伴うものでした。しかし、香水業界は不透明で、ほとんど前進が見られないのが現状です。

ånd Fragranceのサイモン・コンスタンティン氏は、香水業界に対してサステナブル以上のビジョンを持っています。彼の会社は、倫理的で、ビーガンで、残酷でなく、そして最も重要なことである再生可能な産業への道を切り開いているのです。サンダルウッド、パチョリ、バニラなどの天然素材の生産に携わる小さなコミュニティと直接協力しながら、サイモンは環境に還元し、絶滅の危機に瀕した生態系を回復する製品を作ることを目標としています。

 

画像はイメージです：ånd Fragranceは、The Sumatran Orangutan Societyと協力して、”unstink the world”というミッションに取り組んでいます。

【ånd フレグランス：　香水産業を一新する再生モデル】

ミレーナ：まず、創業者としての歩みをお聞きしてもいいですか？Lushのご出身ということで、環境やサステナビリティを身近に感じながらお育ちになったのではないでしょうか。そんな中で、最初に衝撃を受けたトピックについてお聞きしてもいいですか？

サイモン：おっしゃるとおり、LUSH以前から、私の両親はザ・ボディショップやそのような会社の製品を作っていました。ですから、そのような要素は常に私の周りにあったと思います。でも、家の中でそれを押しつけるようなことはしていませんでした。ただ、サステナビリティの話題が身近にあることは知っていました。でも、実際には、私の旅はもう少し個人的なものでした。というのも、私は香水と深く関わるようになったからです。というのも、私は香水作りに携わるようになり、その流れで原料に興味を持ち、疑問を持ち続けました。最初は、品質と価格についてでした。そして、地域社会への影響や環境への影響にも関心を持つようになりました。

私にとって重要な学習ポイントのひとつは、パーム油について調べたことです。今から約12年前のことです。スマトラ島に行き、パーム油が短期間のうちに与えるダメージや、プランテーションと生態系の違い、多様性の欠如などを自分の目で確かめました。しかし、そこに多くの要素が徐々に加わっていったのです。そして、私が参加してきた20年の間に、ムーブメントはとても大きく変化しました。知識や理解、複雑さのレベルも上がっているのがわかります。常に旅をしているようなものです。

ミレーナ：香水産業がどのように成長し、変化してきたか、私も興味を持っていますが、主に小規模なニッチフレグランスハウスに興味を持っています。この業界、特に大企業の最大の問題点を挙げていただけますか？

サイモン：多くの大手香水メゾンは、継続性に重点を置いていると思います。天然素材が絶滅の危機に瀕するまで使用し、その後、合成素材に切り替える傾向があります。本当に自然を愛しているなら、自然をそのままにして、代わりにこの化学物質を使うはずだ」というような話を、調香師としたことがあります。でも、合成エッセンシャルオイルの中には、その生産に高いカーボンフットプリントが伴うものがあります。ましてや、合成原料に切り替えるだけでは、その生態系を修復することも、地域社会と協力することもできません。

åndでは、いくつかの重要な原料に注目したいと思いました。例えば、乳香はアフリカの角とよばれる地域でしか育ちません。ソマリアは過去40年で最悪の干ばつに見舞われ、その原因は生態系の崩壊と気候変動にあります。フランキンセンスは、そのために苦しんでいる多くのコミュニティにとって、最後の経済的なライフラインとなっているのです。ヨーロッパの工場で作れるような原料に切り替えるだけでは、この問題を解決することはできないのです。では、自分たちが作り出した問題を解決するために、何をすればいいのでしょうか？これらの原料は、適切なコミュニティにとって実行可能で価値のある商品であり、生態系を修復するツールになり得ます。香水の世界に欠けているのは、この点だと思います。

エネルギー効率や原料の安全性、新素材の問題など、他にも課題はあります。しかし、私が本当に情熱を注いでいるのは、「調香師は長年にわたってこれらの原料を扱ってきたし、企業によっては何世紀にもわたって扱ってきたのだから、借りを返さなければならない、責任を負わなければならない」ということなのです。

” 香水の原料は、適切なコミュニティにとって実行可能で価値のある商品であり、生態系を修復するツールにもなり得ます。”

ミレーナ：さらに業界の問題に踏み込むと、ひとつはエタノールのようなバルク原料の調達で、例えばジャガイモの単作農場で生産されている可能性があります。もうひとつは、香りが呼吸器系に与える悪影響です。これらの問題には、どのように対処しているのでしょうか。

サイモン：私たちがåndフレグランスに使用しているエタノール、そしてLushで使用しているエタノールは、ブラジルで生産されたオーガニックエタノールで、自然再生プロジェクトと低カーボンフットプリントを実現しているものです。つまり、炭素の観点からは、現状で得られるものと同程度のものなのです。モノカルチャーの要素は残りますが、栽培方法は再生可能であり、生物多様性の要素を取り入れることができるのです。

このような事業では、サステナブルと再生可能の違いがあります。これ以上ダメージを与えないようなサステナブルなものには、簡単にたどり着けるでしょう。しかし、私は、ダメージを修復し、実際に生物多様性を増加させ、より多くの炭素を隔離し、人々と自然に多くの機会を提供するようなものを期待することに、より大きな興奮を覚えています。

固形香水は、とてもエキサイティングな開発だと思います。Tåg（トーグ）の固形香水は、エクアドル産のタグアナッツから作られています。トーグはエタノールを使用していないので、VOC（揮発性有機化合物）のレベルが低いのです。また、エアロゾルではないので、皆さんがおっしゃるような呼吸器系の問題は起こりません。ただ、微妙に性質が違うので、エタノールを使った香水にはやはり要求がありますね。呼吸器系の問題については、私は専門家とは言えませんが、それがアロマケミカルを使ったから、あるいはエッセンシャルオイルを使ったからという保証はなく、それらの複合的なものだと思います。

私が学んでいるテーマのひとつは、自然界における匂いや香りの役割です。私たちは揮発性有機化合物が空気中に放出されることを心配していますが、森でも同じことが行われています。ですから、VOCの自然な役割と潜在的な汚染物質を区別してみるのは興味深いことです。とても複雑だと思います。

画像はイメージです：エクアドル産のタグアナッツから作られた固形香水「Tåg（トーグ）」。

ミレーナ：マダガスカルのコミュニティ、アマゾンのカヤポ族、スマトラの農民など、原料を調達しているコミュニティへの影響についてお話したいと思います。どのようにして、関わりたいと思うテーマを見つけるのですか？

サイモン：さまざまなアプローチが混在しています。例えば、私は「スマトラ・オランウータン協会」の理事を務めています。彼らは、オランウータン情報センター（OIC）など、さまざまな組織を通じてスマトラ島の現場で活動しています。彼らとともに、森林破壊を是正することを目指しています。スマトラ島の森林破壊は、必ずしもパームオイルが原因とは限りませんが、ゴムや金、そしてこのアチェではエッセンシャルオイルや香水の原料などの原料採取が原因となっています。

パチュリーはアチェの固有種で、伝統的な栽培方法は焼き畑で、かなりの速度で土壌を枯渇させる。数十年の間に、荒廃した風景が広がり、地滑りの危険性が高まり、オランウータンの生息地や生物多様性の豊かな生態系全体が破壊されてしまうのです。

アチェのコミュニティと協力して、実証試験場を設置し、農業コミュニティのためにリスクの一部を引き受けるというモデルです。農民の多くは自給自足の生活を営んでおり、経済的に厳しい状況にあります。1年分の収穫を失うことになれば、有機栽培を試す能力もありません。また、
農家を説得するには、説明するよりも見せるほうが早いのです。だから、私たちはグヨルスのパーマカルチャーサイトを立ち上げたのです。

ソマリアでは、一人の男性と協力して、植物の苗床を立ち上げ、フランキンセンスを増殖させるという異なるアプローチをとっています。フランキンセンスを栽培できるのは珍しく、通常は野生の植物から採取されます。また、西オーストラリアのサンダルウッドは、オーストラリアのアボリジニの土地所有者と西洋のプランテーション所有者の間で確立されたパートナーシップによるもので、異なるアプローチです。この組み合わせは、私たちのパートナーであるDutjahn Sandalwood Oils社が国連エクエーター賞を受賞したものです。彼らと提携してサンダルウッドを調達することで、私たちは本当にポジティブな変化をサポートしているのです。

生態系の回復、原料の確保、地域社会の支援という3つのバランスを取りながら、地域の人々やコミュニティの一員として一緒に働きたいと考えているのです。

 

“地域の一員として、現地の人々と一緒に働き、生態系の回復、原料の採取、地域社会の支援、この3つのバランスを見つけたい”

ミレーナ：ホームページのトンカ豆のサステナビリティの項目を見ていたら、「アマゾンが維持するためには原生林が必要で、収穫するためには原住民が必要だ」と書いてありました。だから、私たちが使えば使うほど、森は長く残るのです」とあります。その仕組みを説明していただけますか？

サイモン：はい。トンカはアマゾンの広葉樹で、生物多様性の豊かな環境でないと育たないため、プランテーションでは栽培されません。木材として、あるいは豆として利用されますが、実はこれは野生で収穫された種子なのです。違法な森林伐採によって絶滅の危機に瀕しているのであって、豆の栽培が原因ではありません。木を切り倒してキッチンの調理台にするか、そのままにしておくかの選択です。しかし、自然林の遷移を乱すことなく、どれだけの豆を採取できるかは、今後の課題です。

“森林破壊の始まりは、高級品市場から来ることが多いのです。”

そして、ローズウッドや他の多くの樹種には、とにかく圧力がかかっています。これらの高級品市場を見ると、パーム油と何の関係があるのだろうと思われるかもしれません。しかし、実は森林破壊の始まりは、高級品市場から来ることが多いのです。

かさぶたを剥がすようなものです。高級品市場は、沈香やローズウッドなどのウードを探して、最初に森を摘み取ります。そして、ハンターや罠猟師が森に入り込むための足場を作るのです。そして、違法伐採者がやってきて、さらに伐採や伐採を行い、あっという間に枯渇してしまうのです。

これはあくまで仮説であり、私が何度も見てきた逸話です。実は、高級品市場が森林伐採や破壊の最前線になることがあるのです。それは、低レベルのニッチな食材の1つか2つだけかもしれませんが、特に小規模なコミュニティレベルの森林破壊に目を向けると、その道が開かれるのです。

ミレーナ：御社のウェブサイトはとても勉強になります。香水に関する情報と、原料の影響に関する情報の両方を見ることができるのは、とても素晴らしいことです。顧客や香水ファン一般を教育する上で、最も重要なポイントは何だと思いますか？

サイモン：香水は、ほとんど浸透していないような神秘性を周囲に与えることができました。ファストフードを例にとると、今や誰もが、ファストフードのもたらすダメージに気付いています。健康へのリスク、農業の問題、それらすべてが主流になりつつあります。ファストファッションも同じです。しかし、ファストフレグランスに関しては、20年遅れているのです。例えば、ファッション業界ではオーガニックコットンへの移行が進んでいますが、それと同じように大胆な主張をしていませんし、大きな動きもありません。
私たちの目的は、お客さまに認知していただくと同時に、大企業に一石を投じ、「こんなことが可能なんだ」ということを伝えることです。人々を怖がらせることなく、かつ革新的であることのバランスを模索しているところです。

ミレーナ：では、香水業界の未来はどうなると思いますか？

サイモン：15年前にLushでパームオイルについて話し始めたとき、会話はとても限られていたんです。何が起こっているのかを説明しなければならなかったのです。しかし、その後、機運が高まり、今ではパーム油と言えば、「パーム油にまつわる問題はすべて知っている」と即座に思っていただけるようになりました。オランウータンの写真やビデオもご覧になったことでしょう。消費者からの圧力は有効であり、教育も可能であることがわかり、とても心強く感じました。

人々はあまり気にしていないと思われがちです。それは、大企業が事実を隠蔽し、通常通りビジネスを続けるために、自分たちに言い聞かせていることだと思います。しかし、もし企業が何らかの前向きな取り組みを行っているのを見た場合、自社の誠実さを損なうことなくそれを後押しするにはどうしたらよいでしょうか？どうすれば、双方の立場から意見を述べることができるのでしょうか。åndでの活動を通じて、私たちの顧客はより意識を高め、変化を求めるようになっています。同時に、企業に対して「こういうやり方もありますよ」という教育も行っています。これはあなたのやり方ではないかもしれませんが、こういうやり方もあるのです。何かをするのは不可能だというシナリオを打ち破ろうとしているのです。そして、そのバランスを見極めて、そのように変化を起こそうとしているのです。

ミレーナ：あなたが次にどこへ行くのか、楽しみですね。最後に、未来のサステナビリティのリーダー、この場合はサステナブルな香水のリーダーたちに、何かアドバイスがあればお願いします。

サイモン：香水職人への一番のアドバイスは、自分自身をそこに置くことだと思います。このような問題の多くは、私が経験したことです。読んだだけではわからない、実際に見て、感じたことがあるのです。ソマリアに行って、乳香を見て、その周辺にある問題を見てきたんです。それは、誰もができることではありませんが、私にとっては、この問題に関わる最も感情的な方法のひとつです。私たちは今、地球規模の嘆きを経験できる時代にいるのです。そのことを認識すれば、「そうだ、どうすればいいんだ」と考えることができます。今ある資源でできる最善の方法は何だろうか？それが最善の方法だと思います。大企業の中には、それを感じない人もいますが、実は彼らは変化に影響を与えることのできる非常にユニークな立場にいるのです。だから、自分自身と向き合い、モチベーションを高めることをお勧めします。

【各種リンク】

Company website: andfragrance.com

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Jan 1, 2023

ånd Fragrance: A regenerative model to refresh the perfume industry

#eco-system#circular#sustainable#reforestation#ecosystem#payment-for-ecosystem-services#ecosystem-restoration#resource#resource-management

【Introduction】

The global perfume industry has been estimated to be worth over 40 billion USD in 2022. The vast majority of brands is owned by 11 large companies and conglomerates. Many of the mainstream perfume brands have been established over 100 years ago, and are still relying on traditional practices for ingredient sourcing, formulations and packaging. Others have made the switch to modern chemistry and synthetic ingredients.

The risks that fragrances pose on the environment and human health are significant. Perfume production using natural ingredients has led to deforestation and habitat destruction. As environmental awareness increased, the switch to synthetics carried with it risks of its own – including air pollution and respiratory problems. But the perfume industry is opaque, and little forward movement has taken place in the industry.

Simon Constantine of ånd Fragrance has a vision for the perfume industry that is more than sustainable. His company is paving the way for an ethical, vegan, cruelty free, and most importantly – regenerative industry. Working directly with small communities involved in the production of natural ingredients such as sandalwood, patchouli and vanilla, Simon aims to create products that give back to the environment and restore endangered ecosystems.

 

Image: Among many others, ånd Fragrance work with The Sumatran Orangutan Society on their mission to ‘’unstink the world’’

【ånd Fragrance:　A regenerative model to refresh the perfume industry】

Milena: Can I start by asking about your journey as a founder? You come from the Lush family, and you must have grown up with environmental and sustainability topics close to heart. Can I ask you about the first such topic that was impactful for you growing up?

Simon: As you say, I was part of this even before Lush; my parents were making products for The Body Shop, and companies like that. So I think that element has always been around me. But it wasn’t rammed home in the house or anything. We just knew that these sustainability topics were around. But in actual fact, I think for my journey, it was a bit more personal than that, because I really got involved with perfumery. And then got into ingredients through that lens, and kept asking questions. So it started around quality and price. And then it got into the impact on communities and the impact on the environment.

One of the key learning points for me was really looking into palm oil. This was about 12 years ago. I went to Sumatra and saw for myself: the damage palm oil did in a very short space of time, and also the difference between the plantation and a functioning ecosystem, the lack of diversity. But there are lots of pieces that gradually added to it. And the movements changed so much in the 20 years that I’ve been a part of them. You can see that the level of knowledge and understanding and complexity has grown as well. Always a journey.

Milena: I see how the perfume industry has grown and changed and since I’ve been interested in it as well, but mainly in the smaller niche fragrance houses. Could you highlight the biggest problems of the industry, especially in large companies?

Simon: I think many big perfume houses are focused on continuity. They tend to use natural materials until they are endangered, and then they switch over to synthetic sources. I’ve had conversations with perfumers where I’d hear how “If you really loved nature, you would just leave it alone and use this chemical instead”. But, the production of some synthetic essential oils comes with a high carbon footprint. And even more so, by just switching to synthetic materials, you’re not repairing those ecosystems and you’re not working with those communities.

With ånd, we wanted to highlight some key raw materials. If you take frankincense for example, it only grows in the Horn of Africa. There, Somalia has the worst drought in 40 years, all due to ecological breakdown and climate change. Frankincense has become the last economic lifeline for many communities that are suffering because of that. And just switching to an ingredient that somebody can make in a factory in Europe is not going to solve that issue. So, what do you do to actually try and remedy the issue that you’ve been a part of creating? These ingredients are viable and valuable commodities for the right communities, and they can be a tool to repair ecosystems. That’s what I think is missing in the perfumery world.

There are other issues in terms of energy efficiency and the safety of ingredients, and some of these new and novel materials. But by and large, my real passion is that: perfumers have been dealing in these ingredients for many years, and some of these companies for centuries, and you’ve got a debt to pay back, you’ve got a responsibility.

“These ingredients are viable and valuable commodities for the right communities, and they can be a tool to repair ecosystems.“

Milena: Going further into industry problems, one is sourcing the bulk ingredients, like ethanol, which could be coming from a monoculture potato farm, for example. Another is the negative impact that fragrance can have on the respiratory system. How are you addressing these issues?

Simon: The ethanol that we use in ånd fragrances – and also the one used in Lush – is organic ethanol produced in Brazil, with rewilding projects and a low carbon footprint. So it’s about as good as you can get currently in terms of carbon. There’s still an element of monoculture that comes with that, but the growing methods are regenerative and you can incorporate biodiversity elements into it.

In these operations, there is a difference between sustainable and regenerative. You can easily get to something that’s sustainable, that won’t do any more damage. But I’m more excited by the prospect of things that repair the damage, that are actually going to increase biodiversity, and sequester more carbon, and provide more opportunities for people and for nature.

I think solid perfumes are quite an exciting development. Our Tåg solid perfumes are made out of Equadorian tagua nuts. Tåg doesn’t have ethanol, therefore it doesn’t have the same level of VOCs (volatile organic compounds). And it’s not an aerosol, so it doesn’t cause the respiratory problems that you’re talking about. But, it has slightly different qualities, so there is still a requirement for perfumery using ethanol. I wouldn’t say I’m an expert on the topic of respiratory concerns, but you can’t guarantee that that’s from using aromachemicals or from using essential oils – it’s a combination of all of those.

One of the topics that I’m learning about is the role of smell and scent in nature. We’re worried about volatile organic compounds going into the air, but forests do that as well. So it’s interesting to try to distinguish between the natural role of VOCs and potential pollutants. I think it’s very complex.

Image: Tåg is a solid perfume made out of Ecuadorian tagua nuts

Milena: I want to talk about your impact on the communities from which you source your ingredients: in Madagascar communities, the Amazonian Kayapo and the farmers in Sumatra, for example. How do you find the causes that you want to get involved in?

Simon: It’s a mixture of different approaches. For example, I’m a trustee of the Sumatran Orangutan Society. They work on the ground in Sumatra via different organizations, such as the Orangutan Information Centre (OIC). With them, we’re looking to remedy deforestation. The deforestation in Sumatra is not always due to palm oil, but it’s always due to raw material extraction – rubber, gold, or in this particular area, Aceh, essential oils and perfumery ingredients.

Patchouli is endemic to Aceh, and the traditional way to grow it is to slash and burn, which depletes the soil at quite a fast rate. Over the course of a couple of decades, you end up with denuded landscape, you increase the risk of landslides, you’re eating into orangutan habitat and whole ecosystems with really rich biodiversity.

Working with the communities in Aceh, the model was to set up a demonstration site and take some of the risk for the farming community. Bear in mind, a lot of these farmers are subsistence farmers, and change can be economically really tough for them. They don’t have the capacity to experiment with organic growing if it means that they lose a year’s worth of crop. You can also convince farmers a lot quicker if you can show them rather than tell them. That is why we set up the Guyo Lues permaculture site.

In Somalia, we have a different approach, working with just one guy, who’s managed to get a plant nursery up and running and is propagating frankincence. It’s rare to be able to grow it, it’s usually a wild harvested ingredient. Another different approach is sandalwood from West Australia, which is a well established partnership between Aboriginal Australian landholders and Western plantation owners. That combination won our partner, Dutjahn Sandalwood Oils, a UN Equator Prize. By partnering with them to source sandalwood, we’re supporting really positive change.

So there are several different models, but they all follow the same principle: we want to work with local people on the ground, as a part of the community, and find that balance between restoring an ecosystem, taking an ingredient, and supporting local communities.

“We want to work with local people on the ground, as a part of the community, and find that balance between restoring an ecosystem, taking an ingredient, and supporting local communities.”

Milena: I was looking through the tonka bean sustainability section on your website, where it says that “the Amazon requires native forest to sustain it, and the native people to harvest it. So the more we use, the longer the forest remains standing”. Can you explain how that works?

Simon: Yes. Tonka is a hardwood Amazonian tree, and it is not cultivated in plantations, as it needs a rich biodiversity environment to grow. It can be used either for wood, or for the beans, which are actually wild harvested seeds. There is a threat of it becoming endangered because of illegal deforestation, not because of the cultivation of the bean. It’s the choice whether you cut the tree down and have it for kitchen worktops or you keep it standing. If you keep it standing, it’s there for generations, and you can pick the beans, although there’s work to do on how many of those beans you can take without destabilizing the natural forest succession and all of that.

“The beginnings of deforestation often come from luxury markets.”

And there’s pressure on these species anyway – with rosewood and many others. If you look at these luxury markets, you might think they’re quite superfluous, what have they got to do with palm oil, for instance, it’s a huge bulk ingredient. But actually, the beginnings of deforestation often come from luxury markets.It’s like picking at a scab. The luxury markets have the first pick at the forest, looking for oud from agarwood, rosewood, or others. They take out these key trees and open up tracks into the forest that are then used by hunters and trappers. And then illegal loggers who come in to do more clearing and felling, and you can see it bleeds out quite quickly.

It’s just a theory, just anecdotal at the moment, because I’ve seen it so many times – actually, sometimes the luxury markets are on the forefront of deforestation and destruction. And it might only be for one or two ingredients on a low level niche, but then that opens pathways, especially when you’re looking at smaller, community level deforestation.

Milena: I find that your website is really educational. It’s great to see information both about the perfume and the impact of the ingredients. What do you think is the most important point in educating your customers and perfume fans in general?

Simon: Perfume has managed to create this mystique around it, that seems almost impenetrable. If we take fast food as an example, everybody is now aware of the damage that fast food can potentially do. They know the health risks, the agricultural problems, that’s all becoming really mainstream. Same with fast fashion. But, when it comes to fast fragrance, the conversation is 20 years behind. They’re not making the same bold claims and not making these big moves, like for example the move to organic cotton in the fashion industry.

Our aim is to try and bring customers awareness, and also to just poke some of these big guys, and just tell them that this is what’s possible. We’re trying to find the balance between not scaring people, but also being disruptive.

Milena: Then, what do you think is the future of the perfume industry?

Simon: When we started to talk about palm oil 15 years ago in Lush, the conversation was very limited. You had to explain what was going on. But then, the momentum has built to the point that now if I say palm oil, you instantly think ‘’I know all the issues that are around it”. You’ve seen the photos and videos of the orangutan. So there we see that pressure from consumers does work, and education can happen, which I find really reassuring.

There can be an assumption that people don’t really care. I think it’s something that big companies tell themselves so they can carry on hiding the truth and carry on business as usual. But then, if you see companies doing something positive, how do you encourage that without diluting your integrity? How do you make sure that you’re attacking from both fronts? Through our work at ånd, we’ve got customers that are becoming more aware and are demanding to see change, which will ultimately be the most powerful way to convince a company to do something. And at the same time, we’re providing education to businesses to say this is a way forward. This might not be the way you do it, but this is a way that can be done. You’re disrupting the narrative that it’s not possible to do something. And I’m trying to find that balance, and to make the change that way.

Milena: I’m excited to see where you go next. Finally, what advice do you have for future sustainability leaders, or in this case, the leaders in sustainable perfume?

Simon: I’d say my best advice to perfumers is to put yourself out there. With a lot of these problems – I’ve been there. And I’ve seen it, and felt it, much more than if I just read about it. I’ve been to Somalia, I’ve seen the frankincense, I’ve seen the issues that are around it. Although it’s a real privilege to be able to go and do that, and not everyone can – it’s still, for me, one of the most emotive ways of connecting to the issue. I think that doesn’t get talked about enough: we’re at a time where we can experience ecological grief. And when you acknowledge it, you can think “Right, how do I do something about it? What are the best options with the resources that I’ve got available to me?” I think that’s the best way, and I think that there are people within big companies that don’t feel it, while they are actually in quite a unique position to affect change. So I would encourage them to get in touch with themselves and find the motivation that way.

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